- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- Hálózati / IP kamera
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Videó stream letöltése
- Microsoft Outlook topic
- Proxmox VE
- Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
- Microsoft Excel topic
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
-
IT café
Új hozzászólás Aktív témák
-
rmihaly
tag
válasz ghostie #42534 üzenetére
Szia ghostie!
Gree szervizleírásban benne van a működési logika.
Fűtés üzemmódban ezt írja:
1. HA Tbeállított - (Tbelsőmért - Tkompenzáció)>=1 bekapcsol a fűtés
2. HA -2< Tbeállított - (Tbelsőmért - Tkompenzáció)<1 az egység az előző állapotában üzemel tovább
4. HA az egység kikapcsol fűtés módban, vagy másik üzemmódot választanak fűtés helyett, 4 utú szelepet két perc késleltetéssel kapcsolja ki, miután a kompresszor már nem dolgozik.
5. HA Tkülsőhőmérséklet>30C azonnal leáll a kompresszor, Külső egység ventilátora 30s-el később
Egy másik leírásban találtam, hogy az automata ventilátor fokozatot úgy állítja:
Fűtésnél
Tbeállított - 2C =>High
Tbeállított -1C =>Medium
Tbeállított - 0 => LOW (ezt tartja Tbeállított+2Fokig), utána lekapcsolA szabályozása a fűtési teljesítménynek nagyjából úgy van, hogy
Tbeállított - (Tbelsőmért - Tkompenzáció) =1 fokot próbálja tartani.
Ha a legalacsonyabb fokozaton is túlfűt (azaz eléri a Tbeállított+2C-t) akkor lekapcsol.
Bekapcsolás fenti 1. pont szerint.
Nálam most Tkompenzáció=2C-ra van állítva.
Így kb 1C-t hűl a fenti hőmérséklet mire visszakapcsol.Ha nem szigetelt a ház, akkor a szabályozott kicsi teljesítmény is kevés lehet, így a klíma sokat megy.
Ha jól szigetelt, akkor meg a legkisebb teljesítményen is rögtön megleget mér, így lekapcsol.
(Megj: a klímán belül van a hőmérője - ami véleményem szerint nem túl jó. A beltéri saját hője megtéveszti, össze-vissza mér /sajátomban áttettem a hőcserélő közelébe, mert ott mindig jár a levegő, így a helység hőmérése pontosabb/.
Ha túl kicsi a ventilátor fokozat akkor csak a klíma környezete lesz meleg, ami nem komfortos. Ilyenkor lehet jó a IFeel, de az meg ritkán küldi a hőmérsékleti adatokat.)Hogy mennyit fog ki-be kapcsolni, az az épület hőigényétől/gép kapacitásától függ.
Ha leszabályozva a helység hőigénye kb egyezik a leadott teljesítménnyel nem kapcsol le. Ha kisebb az igény lekapcsol (ez is jó mert így nem keveset, hanem semmit fogyaszt ) -
rmihaly
tag
Szia!
Véleményem szerint kevés a két klíma. Tagolt az épület.
Két hálószobába raknék - de kisebb gépet (2-2,5kW ban gondolkodnék) esetleg ha van rá lehetőség konyhába is tennék egyet.Két szoba fűtése esetén a többi helyen 3-5C al is hidegebb lehet, ami páralecsapódáshoz vezetne.
-
rmihaly
tag
Szia Janusz001!
Kipróbáltam mindegyik fokozatot (3,2,1,0). Egyik sem csinált mást, mint a belső mért hőmérsékletet módosította.
A 3-nál: mért érték -3, ezt jelzi ki a beltéri, ha kapcsolgatod a temp gombbal. Pl. NTC mér 28-at, a gép kijelez 28-3, azaz 25-öt.
Ezzel a paraméterrel nem karakterisztikát lehet állítani, hanem, az egyes klímák mérése közötti eltérést lehet kompenzálni.
Pl. ha egy lakásban van 3db klíma, mind 25C-ra állítva, de más hőmérsékletre hűt/fűt, akkor ezzel az opcióval korrigálhatók a berendezések, és ezáltal azonos hőmérsékletre dolgoznak.
Persze kell hozzá egy referencia hőmérő, és akkor lehet látni melyik gépet kell átállítani, és mennyire. -
rmihaly
tag
Nálam Nord NWH12QC kompresszora hallatszott be - kb 8m csövezésnél. A klímás telepítésnél kicsit rátöltött mert 5m-ig van az alaptöltet. Utána levett a gázból egy keveset és megszűnt a kompresszor hang beltéren/kültéren egyaránt (mármint a zavaró csövezésen behallatszó kattogása/morgása)
Lehet érdemes klímással beszélni - hátha csak túl van töltve.[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
2kW-is elektromos olajradiátor darabja 25eFt (halk és olcsó 500e-be bőven befér :) ) Klíma mindig valamilyen zajjal jár. Az elviselhető zajszint egyén függő. Van akit a "hurrikán" sem zavar csak fűtsön, van akit a laptop töltő sipolás is kiidegel.
[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
válasz hpityu999 #43497 üzenetére
Szia!
38-as fal + 12cm szigeteléssel nem lesz gond hűvösen tartani 50m2-t (ha az egybe nyitott)
Amit kompenzálnia kell a klímának az főleg a főzés/sütés miatti többlethő, a lakás alapvetően nem fog túlmelegedni.
A klímát nem kell lekapcsolni estére, mert visszaszabályoz (akár ki is kapcsolja a kompresszort), így folyamatosan kis teljesítményen mehet, ami komfortos. Persze ha zavar/nagyon lehűt le is lehet kapcsolni.
"Kádár kockát" ~80m2 szigetelés nélkül (padlás szigetelt + ablakok is, fal nem) komfortosan tart egy 3,5kW-os (nem klímás helységekben beállított +2C-van)
-
rmihaly
tag
Szerintem helyes a meglátás. Ez a berendezés/felhasználó védelmét biztosítja. Fontos hogy jó legyen a föld a nulla és a fázis is. Bármelyik hibájánál a tüzelőberendezés tervezett üzeme nem normális ezért leáll.
A klímánál fontos az inverter miatt hogy a védőföld és a nulla megfelelő legyen - enélkül túlterhelhetné a vezérlőáramkört, valamint kikerülhet a gépházra életveszélyes feszültség. Ezért hibára áll ki a berebdezés hogy a felhasználó észlelje hogy valami nincs rendben. Így szakembert hív aki javítja a hibát.Megj. A firelé nem feszültséget figyel hanem hibaáramot (ha a fázisáram(ok) nem azonosak a nulla áramával akkor kapcsol ki. Ezért is írnak rá hibaáramot pl. 30mA nem hibafeszültséget)
[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
Szia!
Nem m2 alapján kell gépet választani hanem hőigény/hűtési igény szerint.
Ahogy írtad szigetelt a ház tehát alapvetően nincs nagy hőigénye.
Nem lenne a 3.5- ös klímának semmi baja ha egyszer kétszer a maximális teljesítményre kapcsol.
Általában jóval kisebb teljesítmény elég ezért is szabályoznak vissza.
A nagyobb gép biztos hangosabb mert több levegőt mozgat meg - mert a nagyobb teljesítmény leadáshoz kell a több hő elvonás is (vagy magasabb hőmérséklet külömbség - ez viszont a hatásfokot rontja)
Ha a nagyobb gép ventilátora sok levegőt mozgat az állandó huzatot fog kelteni, ami nem jó (és ehhez tartozik az is hogyha a legkisebb teljesítményen már csak 35fok a befújt/mozgatott levegő akkor az hűvösnek érződik)
Önálló fűtésnek használva 3,5kW fűtési teljesítménnyel (tételezzük fel hogy -7C-ban ennyitntud) átlagosan szigetelt házban kb 20-30m2-t ki lehet fűteni.Persze ha az 5-ös legkisebb fokozata elég kicsi lehet hogy halkan teszi a dolgát és nem is csinál hurrikánt.
[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
válasz gisssa #43991 üzenetére
Szia!
Nézd meg hogy a csövezésed remeg/rezeg e. Ha igen a klímást kell megkérni hogy nézze meg az okát.
Nekem Nord klíma kompresszora halatszott be.
Klíma kültérijénél a cső egyértelműen rezgett, az vitte be a zajt. Szét kellett szedni kültérit ott nekem a kompresszor mellett lévő csövön van egy gumi ami lazán volt rögzítve. Ahogy a fordulatszám esett a cső rezgett a gumi rajta elkezdte "ütni" a csövet. Ez hallatszott be - bizonyos fordulatszámokon.
Ill. nálam alapból töltöttek rá, amiből kellett lefejteni. Ezt követően megszűnt a kompresszorhang.A csőbemenetet jól kell tömíteni mert azon keresztül is behallatszik a kompresszor. Ha a cseppvíz kivezetés is nyitott és kb a kültérire van vezetve ott is beszűrődhet a kompresszor hangja.
Műanyagok pattogását úgy csökkentettem, hogy a beltéri csavarjait kicsit kilazízottam. Így a műanyag szabadabban tud mozogni így csak kicsit pattog.
[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
válasz gisssa #44002 üzenetére
Szia!
Elvileg ha morog akkor valahogyan bekerül a kompresszor rezgése beltérre.
Alapjába véve a kompresszor rezeg. Végig kell nézni a kompresszor - beltéri között a csövezést.
Ha már alig rezeg a falnál akkor a falad a rezgéselnyelő így lehet hogy bent hallatszik búgásnak.
Érdemes a csöveket kicsit megmozgatni így a rezonancia frekvencia eltolódhat, ami által a szerkezet nem hallható frekvencián rezeg.
A beltérinél is keletkezhet rezgés (pl ahogy be van hajlítva a falnál hozzáfeszül a falhoz/beltéri burkolatához). Itt is megoldás lehet a csövek igazítása. (Lehet leszedi a burkolatot klímás meg visszateszi és már jó is...)
A zaj a cseptálca kifolyón is bekerülhet. Ezt a legegyszerűbb tesztelni mert a két gyorskötözőt kell levágni, a csövet szabadon hagyni úgy hogy ne érjen konzolhoz és mehet a teszt :)[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
válasz szizoka #44018 üzenetére
Szia!
Télen lehet számolni: buli helységben emberenként 100W, és hangerőtől függően 2x400W + fények + füstgép. Ez 10 főre kb 2800W tehát igazából nem kell fűtés.
Ha elkezdtek fázni, akkor vége a bulinak
Amúgy 2,5-3,5-es klíma elég lehet átlagos szigetelés mellett (persze ha nem ki-be járkáltok). Ha ki be járkáltok, akkor ennek 2x e is szükséges lehet.
[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
válasz a_tesz #44003 üzenetére
Szia!
Nem ilyen rendszerem van de ha ilyennrendszerben gondolkozol az alábbi észrevételeim vannak:
Konyhában a zsíros gőz elszívására a konyhai elszívó való. Ezt akkor is illik telepíteni, amikor központi szellőztetés van.
A fürdőszobai pára nem gond mivel az jórészt távozik az elszívott levegővel.
Amire szerintem figyelni kell ilyen rendszer kiépítésnél:
Csövek, idomok, elágazások, hőszigetelése (végig)
Levegő sebessége
Pára kicsapódás esetén kondenzvíz elvezetése
Csövek, elemek tisztíthatósága hozzáférhetősége
Jól szabályozható központi egység
Pótalkatrészek ellátása (akár 10-20évig!)Elég komplex ismereteket igényel a jó rendszer kiépítése.
Alapban a konyhában, fürdőben elszívást szoktak használni. Ha a befújt levegőt fűtöd akkor kérdés hogy a konyhába jut e elég meleg ami komfortossá teszi (persze itt szokott lenni hőkibocsátásal járó tevékenység így adott esetben hogy nem fűtött még jó is lehet. A fürdő már más eset. Ott jobb ha kicsit melegebb van.A rendszer akkor lehet gazdaságos ha az épület jól szigetelt. Ebben az esetben a beépített gépnek viszonylag kis teljesítménnyel kell dolgoznia. A gép teljesítményének fedeznie kell a cserélt levegő felfűtéséhez + az épület vesztességeként jelentkező igényt. Ha nincs jól szigetelve az épület úgy a hőveszteség meghaladhatná a gép által leadható teljesítményt, ami az épület kihűléséhez vezetne.
Ha a légcsereszám kicsi (tehát kevesebb levegőt mozgat a légcserélő) úgy adott teljesítmény leadásához magasabb hőmérséklet szükséges (vagy fordítva: Alacsonyabb befújt hőmérséklethez nagyobb légcsere szükséges)A központi szellőztetőgépnek kell lennie belső levegő keringtető módjának.
Ebben az esetben is célszerű
1. Lépésben párátlanítani majd fűteni.
2. Fűtés majd ha nem emelkedik a páratartalom folytatódhat fűtés
3. Mondjuk 40percenként szellőztetés 2-5percre
Majd ismételni 1. től[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
válasz gisssa #44038 üzenetére
Szia!
Nálam Nord klíma kapcsolgatott ki-be.
IFeel- el sokkal jobb volt de a 10perc frissítés miatt az is túllenget.
Nekem az lett a megoldás hogy kivezettem az érzékelőjét kb a szobaajtó felsőéltől 10cm-el lejebb.
Így nekem le tud szabályozni és csak néha kapcsol ki- be.
Leszabályozva ~35C levegő jön és néha felkapcsol, akkor 50C. Erről a magasabb hőmérsékletről kb 2perc alatt tud visszaszabályozni. Ha ez idő alatt eléri a szenzor a beállított +2C-t, azonnal kikapcsol.
Ha kikapcsolt csak akkor kapcsol be ha beállított érték alatt vagyok 1C-al.
Kompresszor fordulatát Tbeállított-1C és Tbeállított+1C közötti környezethőmérsékletnél állítja. Amikor indul akkor max teljesítményen, amikor eléri a Tbeállítottat akkor visszavesz majd szép lassan kb 2 percenként ~20%-al csökkent. Ha a hőcserélő 35C akkor nem csökkent tovább, tartja.Mivel azt írod hogy ki be kapcsolgat valószínű hogy max közeli teljesítményen megy ami kb 50-60C és ez igen jelentős. Ezért tágul pattog a burkolat. Ahogy írtam nekem a burkolaton ajtó alatt 5csavart kellett kilazítani (mind hozzáférhető csillagfejű)
Persze így is pattog de csak 1-2x bemelegedéskor ill. kikapcsolást követően ha nem minimumon ment.[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
Ha jó a mostani zajszigetelés akkor még jobban fog zavarni ha hangos a klíma.
Nekem belvárosi főút melletti panelban esti zajszint 35-40db körül volt. Vidéki lakásban 20dB alatt (ugyanazzal mérve).Nekem ugyanennek a téliesített változata van, ami rettentő hangos. Legkisebb fokozaton 420m3 levegőt mozgat meg. A csendesebb típusok 290-330m3 körül.
Ha a gép halk és szeretnéd megtartani a zajszigetelést a cseppvízelvezetést célszerű bent kialakítani.
-
rmihaly
tag
válasz gisssa #44079 üzenetére
Szia!
A szabályozási folyamatát próbáltam leírni.
Én fűtésre vettem a klímát és nekem is állandóan lekapcsolt. Ennek néztem utána. A szabályozó működését próbáltam megérteni, mi az ami befolyásolja a működését.
Sajnos az én gépembe (Nord NWH12QC, ami a Gree GWH12QC-vel megegyezik) olyan logika került, ami nem tudott alapban illeszkedni a helységhez - tehát bekapcsolást követően kompresszor maxon ment 10-20percet majd hirtelen leállt. Ezt követően a helységben hűlni kezdett a levegő, majd 20-30perc után ismét max fokozatra kapcsolt majd ki. Ezt megszakította 40-45percenként a leolvasztás.
Ez a működési mód igen zavaró és diszkomfortos (helység hőmérséklete 3-4fokot változik igen rövid időközönként)Azt hogy tudom elérni, hogy ne max teljesítményen menjen? A legkisebb venti fokozat van bekapcsolva, 21 C és fűtés üzemmód.
Nálam a szobahőmérsékletmérő áthelyezése hozta meg az elvárt működést.
Ifeel is jobb mint a belső hőmérője, de ifeel üzemmódban a távirányító 10percenként küldi a hőmérsékletet klímának.
Ahogy írtam: 21C a beállított. 19C mért hőmérsékletnél kapcsol be a klíma és 23C-nál ki.
Namost 19C-maxra kapcsol, tolja be az 55C meleget. 10perc után a távirányító jelez hogy már 22C-t mér. Klíma leszabályoz azaz egyre hidegebb levegőt kezd fújni (de még mindig 35C vagy annál magasabbat) ha a következő 10perc eltelt a távirányító jelez hogy 25C van. Hoppá! Ki kell kapcsolni mert túlfűtöttem :)
Persze eltelik mondjuk 30-40perc mire megint bekapcsol, közben 19C-ra kell csökkenie a hőmérsékletnek.Miért lett megoldás a hőmérő kivezetése?
Mert lejebb került mint a mindig nyitott ajtóm felső éle. Így ebben a sávban kell elérnie a hőmérsékletet nem a plafon "tenknőjében"
Ezt a hőmérőt gyakrabban ellenőrzi, tehát gyorsabban tud reagálni.Persze lehet máshol más hozz megoldást.
Hogy tudjon kisebbb fokozaton menni az szükséges hogy folyamatosan működjön és ezt úgy tudod biztosítani ha nem kap kikapcsolási parancsot (mért helység legyen kisebb mint beálított +2C).
Ha ez teljesül a szabályzója megpróbálja úgy állítani a kompresszort hogy beállított legyen az állandó. Ezt nem tudod manuálisan átállítani. -
rmihaly
tag
Szia pjen!
Nem olyan rettenetes, mint ahogy elsőre látszik, de tény hogy nem jó a klíma szabályozó logikája. (Amúgy szerintem az összes Gree ilyen logika alapján szabályzott - legalábbis amiket néztem szervízkönyvek, az összesben ez volt leírva. Aztán vagy jó a helységhez vagy nem. Nálam nem volt jó. Áthelyezve az érzékelőt úgy működik, ahogy vártam).Van egy régebbi klímám is (Nord NWH12MB). Ezt 2016-ban szereltettem és kiváló gép. Csendes jól szabályoz. Ez a típus már nem volt és mivel nagyon meg voltam elégedve vele, ezért választottam a fűtésre optimalizált utódját.
Sajnos ez se nem halk, se nem jól szabályzott...
Egy pozitív dolgot tudok mondani: tud fűteni hidegben is (ez a része rendben van).Kár hogy amikor kiadnak egy új lakossági klímát akkor pont a lakossági szempojtoknak nem felel meg a készülék (túl nagy légszállítás, rossz szabályzó logika). Persze wifi van... de anélkül is megfelelne, feleslegesnek tartom.
Ha jól működne a vezérlése úgyse állítgatnám. Bekapcsolnám 21C és menjen. Nyáron 26C-ra menjen. -
rmihaly
tag
válasz djbahool #44191 üzenetére
Úgy tudom, hogy H tarifánál is kell már amperdíjat fizetni és ez a díj most emelkedett.
Tehát ha kell H tarifán 1x20A, és van már 32A, akkor a 20A után is meg kell fizetni az amperdíjat. Módosítás előtt ez a díj 3600Ft/A volt 32A felett.
És akkor ehhez jön a mérőhely szabványosítás - ha szükséges. -
rmihaly
tag
válasz gisssa #44223 üzenetére
Szerintem kérdezd meg klímást tud e hosszabb érzékelőt beletenni mert nem jól működik a gép.
A szenzort ki kell fizetni (szerintem 1000-1500Ft lehet +szerelés 3e) de az egész szerelés nem tart tovább 10percnél.
Te is örülsz mert jól működik a gép, szerelő is mert elégedett ügyfél jó reklám ;)
Garit nem hinném hogy érdemben befolyásolná a szakszerű érzékelőkivezetés. -
rmihaly
tag
Nekem így kivezetett hőmérővel szépen leszabályoz - akár a specifikációban megadott 220W értékre is.
Amint eléri a beállított hőmérsékletet csökkenti a benti hőcserélő hőmérsékletét, a kezdeti 50-60C-ról szépen beáll 35C-ra. Utána a vezérlő ezt a 35C-t tartja, úgy hogy a kompresszor fordulatát és a kültéri ventilátorának sebességét állítja - ekkor csökken számottevően a fogyasztása.
Utána ezen a csökkentett teljesítményen megy.
Ha csökken a beltéri hőcserélő hőmérséklete először a kültéri ventilátorát pörgeti fel majd ha ez nem elég a kompresszort is feljebb kapcsolja. -
rmihaly
tag
válasz gisssa #44229 üzenetére
Ezt néztem én is de ez nagyon drága nekem. Kb 3-5eFt-t megérne vagy wifi helyett ilyent csomagolnának készülékhez sokkal jobb lenne.
Én egy db 15kohm NTC, 60cm vékony vezetéket és fehér zsugorral oldottam meg. Ez cakkum pakk kb 300Ft. A belső hőmérő vezetékét elvágtam, megtoldottam érzékelőt kivezettem.
Mivel 10év garanciát nem érdemes veszni hagyni ezért javaslom hogy a szerelő hozzon ilyen érzékelőt - biztos van 15k-s NTC hosszabb (kb 60cm) kiszerelésben is mint ami gyárilag van benne (kb 25cm) -
rmihaly
tag
-
rmihaly
tag
válasz #73959936 #44272 üzenetére
Szia!
Én kipróbáltam mindegyik beállítást de semmilyen működésbeli különbséget nem tapasztaltam. Ezt korábban már leírtam.
Sem fogyasztás sem működésben nem hozott előrelépést a paraméter állítása - ami amúgy szervízkönyvben is korrekciós hőmérsékletnek nem hiszterézis szélességnek van nevezve.
A hiszterézis szélesítéséhez/szűkítéséhez mást kellene módosítani (legalábbis a gép szervízkönyve szerint).
Véleményem szerint, az hogy a szenzor nem lineáris nem befolyásolja a gépet, mert minden megadott ellenálláshoz rendel hőmérsékletet.
A gép vezérlése hőmérsékletek szerint van, nem ellenállás szerint. -
rmihaly
tag
válasz 7Heads Drago #44273 üzenetére
Szia!
2db 3,5kw-os Nord Nubian New Age r32
50m2 szigeteletlen (50cm km tégla / 50cm vályog)
Dec 1- ápr 8. : 2900kwh**ez az összes fogyasztásom klíma nincs külön mérve. A sajátfogyasztás kb 750kWh tehát a klímák kb 2150kWh fogyasztottak.
-
rmihaly
tag
válasz gisssa #44355 üzenetére
Szia!
Nem akadály több méterrel toldani. Az érzékelő 15000ohmos 25C-on. A vezeték meg max 10-20ohm körüli pár méternél. 1C-ra kb 600ohmot változik az ellenállása a szenzornak.
Garancia miatt javasoltam a céggel egyeztetést/kivitelezést.
Nálam így működik jól a szabályzása, de lehet hogy nálad ez nem lesz elegendő vagy nem is ez szükséges hozzá.FIGYELEM!
A hőmérő ilyen áthelyezése garanciavesztéssel jár! Csak szakember nyúlkáljon a gépben! Nekem megvan a kompetenciám (villamos), de akinek nincs NE PRÓBÁLJA, NE CSINÁLJA, MERT VESZÉLYES!
(Nekem garancia már nincs a gépekre. Senkit nem biztatok arra hogy így járjon el, csak saját tapasztalatot osztok meg.) -
rmihaly
tag
Nem kell kifújnia. Ha hideg a baloldali szoba akkor abból jut a másikba is - persze ilyenkor kicsit lassabban de eljut a másik helységbe is.
Fontos hogy állandóan menjen ne kapcsolgassátok ki/be.
Másik szobában így is 1-2C-al melegebb lehet, de alacsony páratartalom mellett nem vészes. -
rmihaly
tag
Sziasztok!
2db Nord NWH12QC villamos energia fogyasztása tegnapi napon.
(Napelem is van de az másik fázisra termel így a nappali fogyasztási adatok a klíma fogyasztását tükrözik.
A görbe a negyedórás fogyasztást jelöli.)Mint látható 0,107kWh körüli fogyasztást produkált, ami az adatlapi 220W-os minimum teljesítménynek felel meg.
A külső hőmérséklet 7-8C belső 22C volt[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
Szia!
Szerintem normál hangja van a klímának. Ha nem hallod az utca másik oldaláról akkor teljesen rendben van :)
Telefon nagyon máshogy veszi fel a zajokat mint azt valójában hallani lehet (zajszűrés, frekvencia függő erősítés, változóan mindig ahogy DSP processzor gondolja.) -
rmihaly
tag
válasz icetheman #44657 üzenetére
Szia!
Kompresszor hangot szerintem azért hallod bent, mert a kültériben összeér két cső vagy szigetelés mozog és az üti a csöveket.
Javíthat a helyzeten:
Klímás szétszedi kültérit. Megigazítja a zajcsillapítókat, ha van olyan cső ami összeér azok közé rezgéselnyelő anyagot tesz, megigazítja a kompresszort, hogy az ne verje a kasznit - akár zajszűrőn keresztül is -, összeszerel és jelentősen csökken a zaj - legalábbis bent.Nekem a zajszigetelés ért hozzá a külső házhoz és kicsit tudott is mozogni, ahogy a kompresszor változtatta fordulatát, ill. rezget, azzal az ütemmel ütötte a fém burkolatot (ugyanilyen hangja volt).
Kicsit meg lett igazítva, a mozgó szigetelés rögzítve, és már csak "normál" kompresszor hang van.
Persze teljesen nem fog megszűnni a zaj, de ilyen erős kerregést nem fog csinálni.
Amúgy ezt a gyárban is megcsinálhatnák, akkor nem kellene ez miatt klímást hívni -
rmihaly
tag
válasz polman #44713 üzenetére
Ha van vezérelt akkor azt át lehet tenni h tarifára és nem kell amperdíjat fizetni. Továbbá 32A-ig ingyenes. Kérhetsz nappalira 16A és H tarifára 16A. Ekkor se kell fizetni amperdíjat.
Vagy ha nappalin van 25A és kell 16A H tarifára akkor (25+16)-32=9A re kell fizetni. Persze mérőhely kérdés de azt megmondja regszerelő.
[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
válasz Tibu966 #44733 üzenetére
Szia!
Enyémnek 8m a csövezése és 35fokost fúj be (Low ventilátor fokozaton)
20C -ra állítva.
10- 5 fok között tartja ezt a 35C-t
12-15C- nál brutál meleget kb 45-50fokot fúj be. Persze ekkor leáll hamar és sokat is áll (ehhez minimális kompresszor teljesítmény társul /kb 220-250W/)
5C alatt alapvetően 35C a befújt levegő, de itt növekszik a kompresszor teljesítménye.
Ha nem elég a 35C a szintentartáshoz akkor emeli a hőmérsékletet is, de miután a beállított értéket eléri visszaáll 35C-ra.
-4C alatt nem tudok összehasonlítást mert akkor mikor ilyen hideg volt még rosszul működött a gép (nagy teljesítménnyel meleg levegő aztán kikapcs - ezt már javítottam /lásd előzményekben/)
Megjegyezném hogy a 35C folyamatos üzem csak akkor lehetséges ha ez a hőmérséklet fedezi a helység hőigényét és nem több, nem kevesebb annál. Mindkét esetben csak más értékek változtatásával lehet szintentartani a helység hőmérsékletét.
Továbbá az én klímám maximum légszállítása indokolatlan (680m3 -gyárilag /ezt is visszavettem hogy lehesen mellette létezni - és a klímának sincs ezzel baja.)
Minimum légszállítás kb 350m³ (430m³ helyett) így is 35C-on 13C hőlépcsővel képes a névleges teljesítményét leadni. 31dB-ről 25dB-re csökkent a zaj. Ennél kisebb ventilátorsebességet is kipróbáltam de az nem volt elég a helységben megmozgatni a szükséges légmennyiséget (kb 5m-re alig volt érezhető hogy fűt a klíma. Ezzel a 350m³-el a teljes szobában érezni, de nem zavaró /kb 1/4- a hallható zaj a gyárihoz képest!)[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
válasz Tibu966 #44733 üzenetére
ventilátor:”High” fokozaton és: külső +5fokban 500w-ra (belső.21/36fok), de +10fokban már csak 750w-ra (21/42fok) hajlandó visszaszabályozni?
High fokozaton is a minimum befújt hőmérséklet 35C. A kompresszor meg olyan teljesítménnyel megy hogy ezt elő tudja állítani.
Namost a kültéri ventilátora is szabályozott - ezt nem írja szervíz leírás hogy mi alapján.
Tehát ha az változik akkor a kompresszornak kell kompenzálnia. Így fordulhat elő az hogy melegebb időben nagyobb teljesítményen jár a gép. Amúgy meg ha a lakás szigetelése jó akkor ilyen teljesítménnyel (750W 21/42C) nagyon rövid ideig kell mennie.
Szerintem csak simán túlleng a szabályzója. pl 750W-on menne mert az kellene a 35C-hoz, de jó meleg van így 42C lett belőle. Majd mire visszaálna eléri a beállított hőmérsékletet és lekapcsol.
Ilyen jó időben hogy COP 4, 4.5 vagy 5.5 nem jelentős különbség. Megy 10 percet óránként - szemben egy februárral ahol 60percet megy és hideg is van :)[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
A legkevesebbet az adatlap szerinti minimális teljesítményen fogyaszt - ha folyamatosan megy.
Az épület hőigénye a fontos nem az hány fokra van állítva - persze valamennyit az is.
Ha már elérte a beállított hőmérsékletet leszabályoz minimumra és kb 35C-os levegőt fúj. Ha ez elég akkor egész nap ezen fog menni - nagyjából.Ha kikapcsolod akkor lehűl a benti levegő és bútorok. Ezeket is fel kell fűteni bekapcsolás után.
Ha sokat nem vagy otthon, kb 8-10órát akkor érdemes visszavenni a hőmérsékletet 2-3 fokkal.
Itt érdemes megemlíteni ha nem szigetelt a fal akkor hidegebbre állítva előfordulhat hogy felületen kicsapódik a pára (ez 23C levegő 55% relatív páratartalomnál 13,5C körüli hőmérséklet)
Tehát hiába lenne olcsóbb kikapcsolni vagy lejebb állítani az csak jól szigetelt épületben ajánlott. -
rmihaly
tag
Hűtésre is igaz csak fordítva.
Hűtésnél annyival jobb a dolog hogy kevesebb hőt kell elvonni (ha jól árnyékolt az épület) Pl 24-26C ra beállított beltérnél "csak" nappal kell mennie - de ezt a gép vezérli.
Bekapcsolod aztán menjen :)
Persze nem kell feleslegesen járatni, tehát kikapcsolható pl 27-28C külső hőmérsékletnél, és csak akkor kell hagyni ha folyamatosan 30C körül van a hőmérséklet/vagy benapozás miatt bemelegszik a lakás.
Nekem kb 50-100kwh/hó szokott lenni 3,5kW-os klíma kb 40m²en. Nyáron általában két hónapban van rá szükség (mondjuk múlt évben nem is használtam 3-4napnál többet) -
rmihaly
tag
válasz szizoka #44904 üzenetére
Szigetelt 20m²-re elvileg elég a 2,5kW. Lehet még kisebb is elég. Persze az lehet drágább mint a 2,5kW-os
Egy jól szigetelt helység hővesztessége, 0,5-0,8W/m²/C. Persze ez statikus esetre igaz és ez a hőn tartásra kell.
Ennél kb 1,5-2x nagyobb teljesítménnyel felfűthető a kihűlt helység is.[ Szerkesztve ]
-
rmihaly
tag
válasz McReay #44978 üzenetére
Szia!
Én a 2. - válsztanám. Sokkal rövidebb gázcső elég.
A teljes lakásban érezhető lesz ha megy a klíma. Mivel új epítésű a lakás így nagy hűtési igénye sincs.
A nagy 36m² es helységben lesz a klímán beállitott érték többiben max 1-2fokkal több, de a páratartalom jelentősen alacsonyabb lesz így az az 1-2fok többlet nem lesz elviselhetetlen. -
rmihaly
tag
Szia!
Ha tényleg ennyi mindent fel akarnak újítani akkor megkérdeznék egy ezzel foglalkozó kivitelezőt/építészt/
Megvan hogy mit milyen sorrendben érdemes kiépíteni. Gázos fűtés is pénz meg a klímás is. Persze klíma fajlagosan olcsóbb, de jó árat lehet gázra is kialkudni. Ott van még a hőszivattyú is.
Személy szerint 1. gáz padlófűtés 2. hőszivattyú padlófűtés +napelem (vagy H tarifa) és csak utolsó lehetőség lenne a klíma.
Kell csinálni egy kötségvetést fűtésre és hmv-re is és ez alapján meglatja melyik olcsóbb. Ha gázos kivitelezésre kap jó árat akkor azt kell megvalósítani ha hőszivattyúra azt. Napelem megtérülése kb 10év (mai feltételekkel) később gazdaságilag nem biztos hogy megéri...
H tarifa kb 100-200 ezer Ft, és minden évben a fogyasztás szerint kb 40-50e Ft-al olcsóbb mint a nappali áram. Kb 3-5év alatt megtérül.
Ha a lakás jól szigetelt akkor egyik fűtés üzemeltetése se kerül sokba, azt kell választani amelyik jobb komfortot ad (csendes programozható)
Klíma és állandó légmozgást kelt. Kaszni néha recseg ropog és a venti csapágya is tud zavaró zajt kelteni.
Ezzel szemben a gáz központi fűtés és a hőszivattyú némán tud üzemelni (mármint lakótérbebn észrevehetetlenül). -
rmihaly
tag
válasz Hauptmann #45147 üzenetére
Szia!
Továbbá:
- vezérlés beállítása nagyobb tartományban
- nagyobb kültéri egység a jobb hatásfok érdekében
- kompresszor kartelfűtése hidegben való indítások segítésére
- adott klíma esetén a kültéri leolvasztás speciális kialakítása
- gázkör olyan méretezése amelyik jól működik hideg munkapontonNekem ennyi infóm van, de ennél sokkal több apróságban eltérhet.
-
rmihaly
tag
válasz Anaconda #45297 üzenetére
Szia!
Ha minden ilyen szuperül ki lett tisztítva akkor nekem az alábbi ötleteim vannak:
- Rossz a gázcső illesztése és szökik a gáz és azt érzed (az r32 valami szénhidrogén metánhoz hasonló összetételel kb. A metán meg savanyú szagú)
- ionizátor bekrepált vagy azon is van valami dzsuva. Cégben ha ionizátor ment büdös állott levegőt fújt majd ezt kikapcsolva semmi ilyent nem tapasztaltunk.
- kifolyócsőben még benne van a bioréteg, aminek elpusztítása nem 5-10perc. És onnan jön vissza a szag. -
rmihaly
tag
válasz Polimezipoli #45323 üzenetére
Szia!
Szerintem nézze meg egy klímás.
Persze előtte nyomogasd meg távirányítót nem maradt e pl páramentesítő módban.
Páramentesítésnél minimum teljesítményen megy alig hűt a levegőn de a hőcserélő elég hideg ahhoz hogy lecsapódjon a pára (mondjuk ilyenkor a venti sebességet az én klímám nem engedi állítani és más a kijelzése is). -
rmihaly
tag
válasz droti25 #45393 üzenetére
Szia!
Hőmérője mást mért a két napon. Pl valami melegszik annyira hogy az már befolyásolja a mért értéket. A beltéri vezérlődobozkája elég meleg szokott lenni, annak ellenére hogy semmi extrán melegedő alkatrész nincs benne. Ha közel van a belső hőmérő ehhez akkor hibásan melegebbet mér. -
rmihaly
tag
válasz poli27 #45423 üzenetére
Szia!
PVC csőben rohad valami, amit behoz a klíma. Ha hűt akkor a kondenzvíz elzarja ezt ill. a víz által kevésbé erezhető a bűz.
A kondenzvízet ezért kell mindkét végén nyitott csőben kivezetni (az egyik nyitott a csepptálca, a másikat nyitottként kell kialakítani - láds telepítési utasítások). Ha zárt a cső abban a kevés és időszakos nedvesség hatására mindenféle bajtérium/gomba telepedhet meg. A simán két végén nyitott rendszerben hamar kiszárad a cső így abban lényegesen kevesebb trutyi marad meg.
Ki kell mosni a pvc csövet is/vagy csak simán egy szellőző nyilást kell tenni a kondenzvíz cső és a pvc cső közötti szakaszra.[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Politika
- Gaming notebook topik
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Revolut
- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- Formula-1
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Alkoholista nevelde
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- További aktív témák...
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gyönyörű autómatricák azonnal gyors országos kiszállítással! PH-soknak 30% kedvezmény!
- Eladó-Kiadó ingatlan táblák , hogy sikeres legyen az eladás! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs